1181nm en 9,5 jours

Nous avons barré pendant les 6 derniers jours non-stop...

Après une dernière soirée sur Sylva avec Sev et Mathieu, nous quittons le port d'Angra et l'île de Terceira le dimanche 29 juin avec un petit pincement au coeur.

Cette navigation retour s'est passée dans des conditions quasi-idéales. Nous n'avons pas manqué de vent (à part quand même pendant 12h la veille de notre arrivée où nous avons dû tirer des bords au portant) et jamais eu plus de mer que celle du vent (3m de houle). Nous avons même tout le temps dormi dans notre lit comme au mouillage (on était babord amure, du bon côté) et non pas dans la couchette cercueil comme d'habitude.

Seule ombre au tableau, le pilote automatique acheté aux Antilles nous a lâché au bout du 3ème jour, dans la nuit du 2 au 3 juillet. Résultat, nous nous sommes relayés à la barre jusqu'à Belle-Île, 6 jours plus tard. En contre-partie, quand on barre tout le temps, on est dehors et on ne loupe rien de ce qui se passe sur l'océan. Nous avons ainsi vu plein de dauphins et de puffins cendrés (remplacés par les goélands à Belle-Île) et même des baleines, des orques et dans le golf de Gascogne des globicéphales au clair de lune qui jouaient autours du bateau.

Vols de puffins

Des dauphins communs

Les derniers jours, nous avons croisé pas mal de bateaux en pêche ce qui a limité nos heures de sommeil puisque celui qui ne barrait pas était si besoin réquisitionné pour l'aide à la navigation (AIS) et parfois appeler les pêcheurs à la VHF. Ensuite, il y a eu les passages entre les rails des cargos l'avant dernier jour... Slalome entre les mastodontes des mers et c'est le moment où le vent se met à baisser... On préfère avancer à 6nds qu'à 3 dans ces moments-là! Heureusement, il faisait très beau et la mer était calme donc le moteur efficace! Nous avons commencé à ressentir une forte fatigue.

Cargo

Les cargos à l'AIS

Le mardi 8 juillet dans la matinée, alors que nous avons avancé lentement toute la nuit, nous pensons arriver le 9 juillet au lever du jour. Il faut dire que nous n'avons pas eu de météo récente depuis notre départ des Açores car contrairement à la navigation Antilles - Açores, nous n'avons pas croisé un seul voilier avant l'approche des côtes françaises et pas un seul des cargos que nous avons appelés ne nous a donné de vraie météo. Mais une bonne surprise nous attend. En début d'après-midi, le vent monte progressivement jusqu'à un bon 25nds établi et Cable Bay se met à accélérer jusqu'à atteindre plus de 7 nds de moyenne sur le fond pendant les dernières heures. Un vrai plaisir à la barre lors des surfs à 13nds dans les vagues en arrivant à la pointe des Poulains!

Nous arrivons au coucher du soleil vers 19h30 UTC (21h30 heure française) au port de Sauzon où nous nous mettons à couple d'un JPK 960 qui nous fait un peu rêver. Malgré la fatigue, Yohan gonfle le kayak et nous débarquons à terre. A 23h30, tout est calme mais nous trouvons quand même un petit bar ouvert.

Après une nuit complète de sommeil, nous sommes heureux de nous réveiller dans le port de Sauzon pour une journée de grand soleil. Balade vers la pointe des Poulains et pique-nique au programme. On retrouve la bonne baguette "tradition" avec un plaisir certain!

Cable Bay au port de Sauzon

Balade vers la pointe des Poulains

Clin d'oeil aux déchets plastiques que l'on a croisés sur l'océan...

Nous prévoyons un "atterrissage" sur le continent le lundi 14 juillet à Arzal, probablement dans le matinée. D'ici là, nous allons profiter de Belle-Île et de Houat. A bientôt donc!

Horta-Velas, 21nm

Nous quittons Horta le 14 juin vers 15h. Il fait soleil et nous suivons plusieurs bateaux partis une heure avant nous. Nous sommes au largue et Cable Bay avance bien. J'en profite pour faire la sieste dans le bateau. Dans le canal entre les îles de Pico et de Sao Jorge, le vent devient irrégulier en force et en direction. Nous sommes au largue quand le bateau devant nous est au près! Pendant les 21nm qui nous séparent de la marina de Velas, nous naviguons à toutes les allures et je finis par regretter de ne pas avoir mis mon ciré: deux vagues passent sur le pont et me voilà mouillée! Nous sommes accueillis par des dauphins, de nombreux puffins cendrés puis par l'agent du port, fort sympathique. A notre arrivée, nous retrouvons une fois de plus des bateaux connus!

Arche naturelle à deux pas de la marina

Chasse sous-marine

Yohan profite à nouveau d'un jour de pluie pour se mettre à l'eau. La chasse est rapide et bonne: un beau perroquet pour Alain notre voisin de ponton et une daurade pour nous. Yohan trouve les poissons moins farouches qu'à Flores!

Bon app'

Découverte de l'île

Avec Alain et un couple d'Allemands croisé à Flores, nous parcourons l'île en voiture et faisons quelques balades le long des hautes falaises qui plongent dans l'océan, de Faja en Faja (les "fajas" sont des langues de terre cultivées au pied des falaises), et au centre de l'île quand les sommets sont dégagés.

Côte nord de Faja dos Cubres à Faja da Caldeira de Santo Cristo 

Côte sud de Portal à Faja dos Vimes

Balade au centre de l'île

Nous profitons aussi de notre passage pour acheter du fromage au lait cru directement aux fromageries. Sao Jorge est apparemment considéré comme "la fromagerie des Açores". Ça nous plait!

Petit extrait du contenu du blog d'Alain:

"Sur mon pack de lait, je peux lire :

Leite natural dos Açores
Leite de vacas felizes
Este é o leite de vacas felizes : alimentam-se do fresco pasto açoriano, regado pela chuva e respiradam o ar puro da ilha, ao ritmo da natureza. Todas as vacas querem viver aqui!

En français :

Lait naturel des açores
Lait de vaches heureuses
Ceci est le lait de vaches heureuses: nourries des vertes pâtures açoriennes, arrosées par la pluie, elles respirent l'air pur de l'île au rythme de la nature. Toutes les vaches voudraient vivre ainsi!"

Après peinard le chat, heureux comme la vache (açorienne, pas celle des feedlots américains)

Départ vers Angra do Heroismo sur l'île de Terceira

La marina et la ville de Velas vues de la falaise

Après une soirée fort sympathique en compagnie de Sev et Mathieu sur Sylva et avant l'arrivée de la pétole, nous quittons la marina de Velas jeudi 19 juin au petit matin, direction Angra do Heroismo sur Terceira. Nous parcourons les 50nm en moins de 10h, nous croisons pas mal de dauphins mais ne pêchons malheureusement pas. L'agent du port qui nous accueille est une fois encore d'une très grande gentillesse et nos voisins de ponton viennent spontanément nous aider à nous amarrer. Dans la ville, c'est l'effervescence des préparatifs des festivités de la Saint-Jean qui commencent le vendredi 20 juin et durent apparemment 10 jours.

Vue sur Pico

Après une grosse dizaine de jours à Flores, direction l’île de Faial, la seule île du voyage où l’un de nous (Yohan en l’occurrence) avait déjà mis le pied avant notre tour de l’Atlantique. Sauf que c’était au mois de janvier et sur un X-55.

135 nm nous séparaient de Faial : les 15 premiers miles se sont fait au moteur puis nous avons eu du petit temps (sous spi) et enfin du vent sur la fin. 10 nœuds au speedo en arrivant, ça faisait longtemps!

A notre arrivée, le 4 juin, la marina de Horta est bondée (jusqu’à 5 bateaux à couple) mais Cable Bay est petit et chanceux, nous avons une place au ponton ! Nous recroisons pas mal de bateaux qui étaient à Flores, d’autres aux Antilles, et même un bateau de jeunes suédois croisés à notre arrivée au Cap-Vert sur l’île de Sal… il y a 6 mois ! Nous rencontrons Sam, en solo, qui vient de l’île de l’Ascension (40 jours dont trois semaines au près…), chapeau !

Horta, c’est un port très connu des plaisanciers aux Açores et le point d’arrivée favori de nombreux équipages : une grande marina et tous les services dont peuvent avoir besoin les plaisanciers, notamment pour les réparations. De notre côté, c’est le génois qui est fatigué… Nous avons un peu galéré à trouver un voilier fiable (le premier annule une première fois le rendez-vous et ne se présente pas au deuxième) mais normalement nous récupérons le génois réparé ce soir !

A Horta, de très nombreux plaisanciers laissent un souvenir de leur passage

Du coup, nous avons eu le temps de profiter de l’ambiance de Horta, de ses bars pleins de marins et de découvrir un peu l’île à pieds et en stop. Yohan a saisi l’occasion pour plonger : dans une grotte avec un paysage très minéral, d’énormes perroquets et des raies pastenagues.

La « caldeira do inferno »

La « caldeira », le cratère qui domine Faial

Moulins rouges

Paysages champêtres

Monte de guia

Vue sur Horta

En terrasse

Taberna do Pim, une bonne adresse (on a fait l'ouverture du bar)

30 avril 2014, marina de Port La Royale, St Martin. Vers 14h, nous larguons les amarres aidés par Fabrice et Caroline - qui nous ont aussi donné un pâté du sud-ouest maison que nous classerons après dégustation dans la catégorie "de la mort qui tue" - afin d'être certains de ne pas manquer l'ouverture du pont de Sandy Bridge à 14h30. Nous arrivons un quart d'heure en avance et au lieu de tourner en rond au moteur, je décide de mettre l'ancre. À 14h30, quand le feu passe au vert et que le pont, libéré des voitures, commence à se lever, je remonte l'ancre. Surprise, c'est très lourd, trop lourd. L'ancre est coincée dans un bâti en acier! Impossible à remonter. Si je plonge, on est sûrs de devoir attendre 17h30 pour sortir. Énervés, on tire dans tous les sens à l'aide des 29 chevaux planqués dans le bateau et l'ancre finit par se décoincer. Heureusement que l'agent du port aux commandes du pont nous a accordé quelques minutes. Enfin partis, toute la toile dessus, nous tirons des bords pour passer Anguilla avant de monter vers le nord tribord amure. Bye bye les Antilles, il n'y a bientôt plus que l'océan à perte de vue.

St Martin - Flores: 2090nm en route orthodromique (2225nm parcourus)

Cette transat a été bien moins monotone que celle des alizés. Nous avons utilisé toutes les configurations de voile  - spi, génois, génois un peu roulé, foc, GV haute, 1 ris, 2ris, affalée, pas de tourmentin quand même nous n’avons jamais eu plus de 30nds - sur les deux amures. Nous avons souffert de la chaleur les premiers après-midi avant de greloter les dernières nuits. Et très peu de pluie au programme!  Les 6 premiers jours, nous avons avancé super bien (120 à 140nm par jour) et confortablement. Mais ensuite, le petit temps a dominé...

Enfermée dehors : quand il pleut au portant, on ferme sinon il pleut dans le bateau! Ça nous a fait bizarre la première fois qu'on a enfilé pantalon, polaire, ... et même chaussures pour celui qui manœuvre à l'avant.  

Beaucoup de petit temps donc, nous avons fait 8 jours à moins de 80nm dont  la moitié à 50. Nous avons même souvent dormi dans notre lit comme au mouillage et manger une fois à table. Au moins c’est confortable… et on observe beaucoup de choses qui passent habituellement inaperçues comme les petites méduses qui dérivent à la surface (concentratrion incroyable), des tortues rouges, des dorades coryphènes qui bondissent (et même une qui nage le long du bateau pendant plusieurs heures!), une baleine, et malheureusement aussi beaucoup de déchets en plastique (bouteilles, bidons, morceaux de caisse, sacs). BAD, l’océan ressemble vraiment à une poubelle.

Méduse: une physalie si je ne me trompe pas. C’est beau mais pas touche ! Cette méduse violacée qui porte une sorte de flotteur/voile est, d'après le guide Imray, assez dangereuse.

Dorade coryphène : celle-ci a été pêchée en 10 minutes.

Un de ces jours de pétole au milieu de l’océan… je vois une coryphène sauter juste devant le bateau - j'ai reconnu le poisson car il est très fréquent et il chasse en surface. Du coup, je pense à pêcher et je mets la ligne avec un petit leurre blanc sans plomb. 10 minutes après, je regarde le sillage et je vois la dorade sauter sur mon hameçon! Pêcher en moins de 10 minutes, c'est la classe. Et surtout c'est très bon en papillote ou mariné dans du citron, de l'huile d'olive et quelques épices. Par contre, vu qu'il n'a pas eu le temps de se fatiguer, le poisson nous a foutu un dawa... J'ai passé plus de temps à démêler la ligne qu'à faire à manger. En parlant de bouffe, nous ne nous sommes pas laissés dépérir. Cette fois-ci, plus que le pain c'était les crêpes et surtout les pizzas Ophélie à la poêle. Yummi!

Pizzophé

C’est bien le confort mais bon, les journées « normales » à 120/140nm par 24h nous manquent et passés 15 jours, le stock de bonne bouffe et de bons livres non lus s’amenuise. On commence à avoir envie d’arriver… Et là, surprise, notre génois fatigué se déchire sur 30cm. Déjà qu’après la réparation pas terrible faite à Bequia, il est un peu moche… Et bien là il ne ressemble plus à rien. Heureusement le vent revient, on se dit que finalement on ne mettra pas plus de 21 jours - on avait estimé la transat à 18 jours à fond et à 25 jours si tout va mal. Et bien non ! Les 200 derniers milles seront affreusement longs – 3 jours et demi et encore en s’appuyant pas mal au moteur - contre le vent faiblard et contre le courant. Rrrr… Le jeudi 21, on aperçoit enfin Flores! Nous savons que nous n’arriverons pas avant la nuit et donc on ne se presse pas de manière à arriver à l’aube. En fin d’après midi, 3 baleines – dont une d’au moins 2 fois la longueur du bateau – croisent à 20m devant nous en faisant sauter les dauphins. Nous voyons leurs souffles s'éloigner dans le soleil couchant… Les cory’s shearwaters  (puffins cendrés : ces oiseaux  découverts en Galice et vus presque jusqu'au Cap Vert) que nous avons commencés à apercevoir à 500nm des Açores sont maintenant nombreux. Ils évoluent rapidement au ras de l'eau sans battre des ailes, des planeurs de chasse!  Le moment est magique.

La marina, inaugurée en juillet 2011

Voilà, le soleil se lève. Bonne petite nav' mais nous sommes bien contents d'arriver après 22 jours et demi en mer. On pénètre dans la minuscule marina. Un jeune bien sympa, l’agent du port , vient à notre rencontre et est notre seul interlocuteur pour l’immigration, le port et l’office de tourisme… il ne fait pas douanier mais nous explique que de toute façon la voiture des douanes est en panne : on est tranquille de ce côté-là !   

Ophélie au soleil quelques mois, et hop

Remarque: J'oubliais, nous avons été impressionnés par le nombre de bateaux croisés. Nous avons navigué bord à bord avec deux ou trois voiliers et nous avons vu des cargos ou des yachts de plus de 20m à l'horizon et à l'AIS quasiment tous les jours - ce qui n'était pas le cas lors de la précédente transat. Décidément, il y a du monde sur l'océan! C'est pratique pour demander la météo et rassurant en cas de pépin.

Cliquez sur l'image pour visualiser en grand

Montserrat, rencontre avec requin!

Une courte nav' de 25nm au largue avec 20nds de vent nous amène à Montserrat le vendredi 11 avril. Cette île britannique autonome comptait 12 000 habitants en 1997, année de l'éruption volcanique. Désormais, après l'émigration massive, la population n'est plus que de 4 800 habitants! Tout le sud de l'île est classé en zone d'exclusion. Le volcan étant de meilleure humeur depuis 5 ans, un énorme projet comprenant des hôtels, une marina, des logements... a vu le jour et les alentours du mouillage de Little Bay au nord de l'île, sont un énorme chantier. Le bon côté, pour nous, c'est que l'île est peu touristique et les locaux incroyablement "cool". Le stop est quasi-automatique: à peine le pouce levé, on se retrouve les cheveux au vent à l'arrière d'un pick-up ou à deux sur le siège passager.

Vue sur le mouillage de Little Bay

Les bus scolaires jaunes, comme dans les films américains

L'île est très verte, tout en étant sèche (au moins à cette saison quand il n'a pas plu depuis plusieurs jours!) et les balades dans les forêts nous enchantent. De retour de promenade, nous profitons du concert de Reggae...

Balade en forêt

Petite église

Retour en stop

Cette île nous a définitivement charmés et peut être dangereuse: nous avons croisé de nombreuses personnes qui prétendent être arrivées ici par hasard et y sont restées!

Il y a quand même de mauvais côtés: le mouillage est rouleur et les autorités (souriantes et courtoises) sont parfois casse-pieds: bien qu'étant en règle au niveau des formalités d'entrée, des policiers sont venus nous voir au bar en nous ordonnant de reprendre notre kayak sur la plage et de passer systématiquement par les quais à l'autre bout de la baie afin de mettre pied à terre via la zone sécurisée (grillagée) du port. C'est la première fois qu'on nous interdit d'accoster directement sur une plage.

Un détail "pratique" qui séduit les plaisanciers de passage que nous sommes: les sanitaires super propres et gratuits sur la plage (ouverts de 10h à 18h). Habillage des mûrs en bambou et pour remplacer la pomme de douche, un coquillage (un lambi). Pour la pointe d'humour, les indications "boys" et "girls" sont remplacées par les quasi-homonymes "buoys" ("bouées" en français) et "gulls" ("mouettes" en français).

Avant de quitter l'île-village, nous allons plonger en espérant ramener à manger. L'eau est très claire, on y trouve des tortues, des raies, des poissons aux ailes bleues... et un requin nageant à la surface dans 8m de fond et à 20m du bord. Enfin, on croit vraiment que c'était un requin, même s'il n'avait pas la tête "traditionnelle" et une petite bouche. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise avec palmes, masque et tuba (et aussi fusil et couteau dans mon cas), un poisson de la taille d'Ophélie et probablement beaucoup plus lourd! J'avoue qu'on ne faisait pas les malins. De manière générale, je n'aime pas trop quand un poisson ne bouge pas quand on s'approche (même quand il s'agit d'un barracuda d'1m20 comme au Gosier en Guadeloupe)! Entre ça et une piqûre de méduse, nous rentrons bredouilles. Pas grave, on sort un thon jaune de 3kg quelques miles après avoir levé l'ancre.

La pêche est bonne

Nevis et Saint-Kitts, le plus petit pays des amériques en popuplation et territoire!

Le lundi 14 avril, après avoir mis le thon en steaks au frigo, nous envoyons le spi pour rejoindre Nevis par mer calme. Nous passons sous le vent de la Redonda, un caillou avec une histoire de roi: inhabité (mis à part pendant l'exploitation d'une mine de phosphate), un irlandais l'annexa et s'y prétendit roi puisque personne n'avait revendiqué le caillou. Et voilà, le roi de la Redonda, règnant sur 0 sujet.

Vue sur l'îlot de la Redonda depuis Montserrat

Nous passons rapidement sur Nevis, les gens sont aussi gentils qu'ailleurs mais les autorités désagréables et coûteuses. Nous avons payé en tout 130 EC$ (à comparer aux 35 EC$ pour Montserrat) pour ne rester que quelques jours à Nevis et St-Kitts.

Nevis vue du mouillage

Nous mettons vite le cap sur St-Kitts juste à côté. Nous mouillons au nord de Guana Point près de Ballast Bay. Très charmant, belle plongée sur épave et belle balade.

Sand Bank Bay, facilement accessible depuis le mouillage

Pendant la balade, on croise une dame qui nous ordonne plus ou moins de revenir le 13 décembre (jour de son anniversaire) pour nous marier! On évite d'expliquer que nous ne sommes ni anglicans, ni évangélistes, ni catholiques, ni témoins de Jéhovah, ni méthodistes, ...

Le 16 avril, nous nous approchons de la capitale (Basseterre) pour y faire les formalités de sortie et tailler la route vers Saba le lendemain. La houle qui contourne l'île rend le mouillage extrêmement rouleur. On met une deuxième ancre pour se tenir face à la houle et donc travers au vent. Fastidieux mais efficace! C'est bizarre d'être à 90° des autres bateaux au mouillage mais du coup notre 32 pieds roule moins que les 50 pieds.

Eglise à Basseterre

Saba, l'escale manquée

Le 17 avril, le vent monte, on file vers Saba. Sur la route nous ne pêchons qu'un barracuda que nous relâchons par crainte de la ciguaterra. Il est écrit partout que c'est le poisson à ne pas manger. Dommage parce que c'est vraiment bon! Nous arrivons vite avec les dauphins.

Arrivée à Saba

L'île est magnifique, très abrupte et très sauvage. Malheureusement, il n'est pas facile d'y accoster et la houle n'arrange rien. Nous passons d'abord devant l'unique petit port (où nous devons faire la clearance) mais celui-ci ne nous inspire pas confiance. Nous continuons du coup jusqu'au mouillage à l'ouest où nous croisons Chimère, un Glénan 33 en alu et deux autres bateaux. C'est tout. Nous prenons le dernier corps-mort. L'endroit est très sauvage et le soleil se couche. Aucun signe de vie à la VHF, on verra demain pour se présenter aux autorités.

La côte escarpée

Le lendemain, bien que voyant la houle qui monte, on décide de rejoindre l'île en kayak et en maillot de bain avec les vêtements dans le sac étanche. En arrivant près des galets, et après 10-15min de réflexion, on rebrousse chemin. Entre la côte abrupte, les vagues et les gros galets piégeurs de chevilles, ça nous semble la meilleure option. Il faut venir à Saba soit par temps très calme, soit en mode combat, ou bien en avion ou ferry! Il est tôt, tant pis pour Saba, nous partons directement pour Saint-Martin. Un peu plus de 30nm dont 25nm au bon plein dans 2/3m de houle avec 25nds de vent. Rapide mais humide! On ferme la descente, on passe les cirés et c'est parti.

Arrivée à Saint-Martin

Le 18 avril, bien soufflés et salés, nous arrivons au mouillage à Marigot. On se trouve un endroit très calme (cool après les derniers mouillages) et on croise tour à tour un solitaire croisé au Cap-Vert puis en Martinique, Sev et Mathieu ainsi que Fabrice et Caroline avec qui nous étions à Deshaies en Guadeloupe. Et, surprise, Laurent de Gorban, que nous avons rencontré au début du voyage à Machico sur l'île de Madère, vient nous saluer au bateau!

Détail amusant: on marche dans la rue commerçante. Tout est fermé. En interrogeant une passante, nous apprenons que le vendredi de Pâques est férié! Nous avons le chic pour arriver pendant l'un des 11 jours fériés supplémentaires des Antilles. Nous étions arrivés à la marina de Pointe-à-pitre en Guadeloupe le jour de la mi-carême...